Ковыч → Собрать прямой металлический марш у себя дома
Собрать прямой металлический марш у себя дома
Металлическую лестницу своими руками собирают как прямой марш. Сначала чистая высота между полами, потом шаблон ступени, два косоура с одинаковыми рисками, сборка на прихватках, проверка и только потом провар. Пока этого порядка нет, спорить о виде каркаса рано.
Каркас как вещь — какие бывают, из чего полка — лежит отдельно: каркас металлической лестницы в частном доме. Здесь не каталог, а последовательность, в которой марш появляется на полу.
Прямой ход, который не влезает в проём, не лечат «добавим площадку». Угол собирают иначе, площадкой или забежными: лестница на второй этаж с поворотом. На этой странице поворот не размечаю и не варю.
Замер и шаблон#
Меряют чистовой пол внизу и чистовой пол наверху. Черновой бетон и «примерно по ступенькам, пол потом дольют» дают последнюю ступень выше или ниже площадки. Спотыкаются именно на ней, потому что все предыдущие нога уже выучила.
Угол прямого марша держат примерно 30–40 градусов. Круче 45 градусов спуск идёт боком. Подъём одной ступени берут 15–20 см, глубину проступи — 25–30 см. Эти две величины вырезают шаблоном из фанеры или плотного картона до первой резки металла. Шаблон прикладывают к косоуру и переносят риску. Делить длину косоура на глаз поровну нельзя: ошибка копится к верхней ступени.
Число ступеней выходит из высоты марша и выбранного подъёма. Если на целое не делится, меняют подъём сразу на всех ступенях и заново. Одна поджатая ступень в середине хуже, чем чуть иной подъём на всём марше: нога ждёт одинаковый шаг.
Косоуры парой#
На прямой марш ставят два косоура из профильной трубы или швеллера. Сечение полки здесь цифрой не назначаю: его смотрят по длине пролёта и по тому, кто ходит. Тонкая стенка играет под ногой, это чувствуется на каждом шаге, и краска игру не убирает. Сравнение сечений остаётся на странице каркаса.
Разметку ведут от нижней точки опирания. Шаблон двигают вдоль первого косоура, каждую риску переносят на второй, а не рисуют второй по памяти. Потом косоуры складывают полка к полке. Риски не совпали — ступени встанут винтом, и перила это не спрячут.
Режут с запасом на подрезку верхнего узла по месту. Отрезать лишнее проще, чем нарастить косоур вставкой. Вставка на виду всегда слабее цельной полки и ржавеет по двум лишним швам.
Сначала прихватки#
Марш собирают на ровном полу, не на весу у стены. Косоуры ставят на ребро, между ними — временные перемычки по ширине марша. Диагонали этого прямоугольника сверяют рулеткой. Равны — план не ромб. Уровень смотрят вдоль и поперёк.
Косынки или сами ступени сначала прихватывают. Прихватка держит и ещё позволяет подогнуть узел. Проваривать шов сразу нельзя: металл ведёт, и к третьей ступени косоур уже смотрит мимо. После прихваток проходят разметку линейкой: проступи в одной плоскости, подъёмы как на шаблоне, не «примерно так же».
Дальше швы проваривают. Оставлять марш на прихватках до выходных не стоит: прихватку рвёт, когда конструкцию кантуют к стене. Окалину сбивают до грунта. Под краской она отваливается вместе с покрытием, и шов цветёт первым.
Верх, низ и настил#
Низ опирают на плиту или на основание, которое уже есть, а не на стяжку, которую обещают потом. Верх крепят к перекрытию или к балке площадки. Узел решают до покупки анкера. В газобетоне распорный анкер не держит, там нужен химический. В бетоне и полнотелом кирпиче распорный как раз на месте. Материал стены выбирает крепёж, чужой чертёж — нет.
Настил — лист или доска на косынках. Доску сажают на болты, чтобы снять и перевернуть, когда сотрётся кромка. Лист прихватывают к косынке плоскостью, не одной точкой за тонкий край. Глубину проступи с шаблона уже не переигрывают: нога выучила её на нижней ступени.
Перила ставят на жёсткий, уже закреплённый марш. В жилом доме ограждение не ниже 90 см от ступени, на уличной лестнице — не ниже 120 см. Мерить раньше не от чего: нет ни чистовой ступени, ни окончательной посадки. Поручень ведут параллельно уклону косоура. Стойки варят к косоуру или к торцу ступени, не к обшивке стены. Общий разбор лестницы как изделия, без этой сборки, — в материале металлическая лестница. Межэтажный выбор конструкции, если марш именно между этажами, там же не дублирую: лестница на второй этаж металлическая.
Прогон до краски#
До грунта по маршу ходят как жилец, не как сварщик: вверх и вниз в обычной обуви, рука на том месте, где ляжет поручень. Шаг сбивается на одной ступени — правят эту риску, пока шов ещё подрезается. После краски та же ошибка уже под настилом.
Шатание ловят на верхней площадке. Качается пятка, качается верхний узел или гуляет середина косоура — это три разные беды. Середина без опоры значит тонкую полку или длинный пролёт, лишний шов на ступени её не успокоит. Качается узел — не дотянут анкер или под пяткой пусто. Пока поручня нет, держатся за полку косоура. Если она режет ладонь окалиной, её зачищают сейчас: из-под готового настила к ней не подлезть.
Чем закрыть металл#
Ржавчина на самодельном марше начинается со шва и с открытого торца трубы, не с ровной полки. Торцы закрывают. Шов зачищают до металла, потом грунт, потом краска. Красить по окалине — через сезон шов рыжий, полка ещё держит цвет.
| Шаг | Что делают | Чем убедиться |
|---|---|---|
| Замер | Чистые полы и шаблон ступени | Подъём один и тот же на всех |
| Косоуры | Риски переносят парой | Сложенные полки совпали |
| Прихватки | Ступени ещё живые | Диагонали равны, плоскость целая |
| Провар | Шов после проверки | Марш не винт, окалина сбита |
| Посадка | Верх и низ по стене | Марш не качается рукой |
| Перила | После жёсткого марша | Высота от готовой ступени |
Где работа разваливается#
Черновой замер при чистовом поле. Последняя ступень не сходится с площадкой, и лечится это новым косоуром, не подкладкой.
Второй косоур «такой же», размеченный отдельно. Винт ступеней виден, только когда настил уже лежит.
Полный провар с первой косынки. Косоур уводит, прихваточный порядок как раз от этого.
Распорный анкер в пустотелый блок, потому что в бетоне у соседнего крыльца он держал. Стена другая — узел другой.
Перила к маршу, который ещё не стоит. Высота от будущей ступени уезжает, поручень к уклону не параллелен.
Перед резкой стоит ещё раз сложить на полу: оба косоура, шаблон, крепёж под свою стену, маска и краги, место, где марш можно кантовать. Не хватает одного — резку не начинают. Доваривать на весу у стены то, что не собралось на полу, дороже, чем подождать недостающую полку.
Частые вопросы
С чего начинают металлическую лестницу своими руками?
С замера между чистыми полами, не по черновому бетону. Из высоты и шаблона ступени получают число подъёмов. Резать металл до этого шаблона рано.
Какой угол не стоит превышать?
Прямой марш держат примерно в 30–40 градусах. Круче 45 градусов с него спускаются боком, и чинить потом приходится косоур, а не перила.
Почему ступени сначала прихватывают, а не проваривают?
Шов сразу ведёт косоур. К третьей ступени он уже смотрит в сторону. Прихватка ещё позволяет поправить плоскость, провар — нет.
Чем крепить верх и низ, если стена из газобетона?
Распорный анкер в газобетоне не живёт. Там берут химический. В бетоне и полнотелом кирпиче распорный как раз работает. Крепёж задаёт стена, не чертёж соседа.
Когда ставить перила?
Когда марш уже стоит жёстко и ступени лежат на месте. Высоту в доме берут не ниже 90 см от ступени, на улице — не ниже 120 см. До этого мерить не от чего.
Что делать, если прямой марш не влезает?
Не поджимать одну ступень и не городить площадку на глаз. Угол — отдельная схема, её собирают не на этой странице.
Посчитать ограждение по длине марша
Высота и просвет — не вкусовщина, а нормы. Считаем стойки и заполнение под ваш марш.
Не ниже 90 см от ступени на лестнице и 120 см на балконе, просвет не шире 10 см там, где бывают дети, шаг стоек 80–120 см — всё из нашего разбора норм. Заполнение считаем вертикальное: горизонтальные перекладины в доме с детьми работают как лестница.